Креативный директор Dior - Как быть безрассудным

Крис Ван Аш, креативный директор Dior Homme, рассказывает о том, почему новая коллекция отвергает тощих мужчин и вдохновляется Суперменом.

В своих заметках к показу осень/зима 2013 и последующих закулисных интервью Крис Ван Аш ссылается на научно-фантастический фильм "Гаттака" 1997 года. Это фильм, как говорил он, не был его вдохновением в буквальном смысле, но, тем не менее, именно так его слова восприняли многие читатели. Ван Аш не любит рассказывать о вдохновении и тяжёлой работе в мастерской в спешной, "блоггерской" форме.

"Это какой-то кошмар", - говорит он. "Я ненавижу объяснять такие вещи, потому что мне кажется, что эти объяснения убивают магию. Это просто какие-то вещи, которые невозможно объяснить".

В современный век цифровых технологий дизайнер всё ещё находится в плену захватывающей кульминации показов. Просмотрев на кастингах более тысячи моделей, он всё равно каждый раз возвращается к Виктору Ниландеру, датской модели с угловатой челюстью и полными губами, который являет собой идеальный фон для коллекций Dior Homme. "Он – моя любимая модель", - говорит Ван Аш, который ранее назвал Захари Куинто воплощением мужчины Dior: худой, но не тощий. "Речь идёт о создании идеала. У модели может быть лучшее лицо и лучшее тело, но если его походка не соотносится с духом очарования Dior, я не возьму его. Если у модели есть эта походка, но нет плеч, её я так же не возьму".

Крис Ван Аш - серьёзный человек с хватким умом и острым глазом. Он искусно реализовал идею татуировок с тюльпанами (цветы севера) и орхидеями (цветы юга) на предплечьях ("Я флорист", - сказал он). Мы встретились на огромном первом этаже его мастерской в Париже. Он был одет в простой, идеально подогнанный чёрный костюм, аккуратный и ухоженный в свои 37 лет, как будто он - незамеченный член европейской поп-группы Hurts.

В течение шести лет Ван Аш был увлечён изменением миниатюрного, "тощего" силуэта самого влиятельного бренда мужской одежды за последние двадцать лет – силуэта, который был визитной карточкой его предшественника Эди Слимана.

"Я действительно хотел вернуться к осязаемому силуэту", - объясняет он с североевропейской методичностью, "отойти от тощего тела". Я хотел, чтобы появилось пространство для плеч, груди, талии и бёдер. Что-то очень атлетичное. Во время работы над коллекцией он думал о Супермене, о том, что он мог бы значить в отрыве от комикса. "Я думал о том, что люди работают и совершенствуются изо всех сил, идут в спортзал и тренируются там изо всех сил для того, чтобы стать лучшим воплощением себя самих," - объясняет он. "Разговоры об атлетичности привели нас к идее здорового ума и тела, которая, в свою очередь, привела нас к фильму "Гаттака". Это долгий путь, но иногда всё идёт именно так.

Он считает, что подобная отсылка может дать журналистам повод назвать источником его вдохновения голливудское видение генетических модификаций, Джуда Лоу и Уму Турман. Для самого же Ван Аша это просто эталон дисциплины, строгой работы над собой, трудолюбия, подкреплённого удивительной фантазией – лейтмотивы, которые задали тон его коллекции в преддверии нового модного сезона.

Ван Аш был единственным ребёнком в консервативной семье из бельгийского города Лондерзил. Его мама была секретарём, а отец работал в автомобильном производстве. В семь лет он впервые почувствовал интерес к моде. "Я внезапно осознал, что одежда не появляется просто так в шкафу, и что кто-то этим занимается. Я захотел стать человеком, который наполняет шкаф одеждой. Это было интуитивное, спонтанное решение".  В подростковом возрасте его впечатлила "вызывающая" парижская мода Терри Мюглера и Жана Поля Готье. Будучи пубертатным подростком, Ван Аш увидел клип Мадонны на песню "Material Girl", и работы Готье для этого видео произвели неизгладимое впечатление, побудив его к самовыражению через моду.

"В какой-то момент я понял, насколько важен был Готье для Мадонны", - сказал он. "Это был просто порыв, но позже я обнаружил, что в Антверпене есть академия, которая находилась в получасе дороги от места, где я тогда жил. Когда я был ребёнком, Париж казался другой планетой, в то время как Антверпен был совсем близко. Всё вместе это сделало мир моды максимально доступным.

Он был очарован работами своих товарищей, визуальными образами Мартина Марджелы и Дреса Ван Нотена, и прошёл изнурительный процесс поступления в Антверпенскую Королевскую Академию Изящных Искусств, место, из которого вышло несколько самых выдающихся деятелей модной индустрии. В этом году факультет моды в Академии празднует пятидесятилетие. "Я хочу показать некоторые работы, которые сделал в Академии", - говорит он, роясь в своём студенческом архиве. "Боже, прошло уже 15 лет. Дизайнеру немного сложно оборачиваться на столько лет назад".

По иронии судьбы, в год, когда Ван Аш поступил в Академию, Мадонна пробудилась после творческого затишья, явив миру клип на песню Ray of Light. Эта запись остаётся любимой записью Ван Аша. Его дипломная коллекция, как он выразился, вращалась вокруг идеи "Женщины в мужском мире": "Везде были рюши, фланелевые и белые поплиновые рубашки. Мне всегда нравились девушки в костюмах". После окончания учёбы первым местом его работы стал дом Yves Saint Laurent, где он переключился на мужскую одежду. "Затем случилась вся моя последующая жизнь".

В то время как Слиман проводил быструю и всеобъемлющую революцию в мужской одежде Dior Homme, Ван Аш тайно следил за происходящим. "У меня уже было имя, и у меня появилась возможность самовыражаться. Это было крайне рациональное решение". Недавно он открыл собственный бутик, и ему не нравится думать, что работа в Dior – это пик его карьеры в модной индустрии. "Я надеюсь, что это ещё не самая вершина. Мне только 37".

В его карьере можно заметить некоторую цикличность. В 8 лет ему стало интересно откуда берётся мода, в 18 он поступил в Академию, в 28 он запустил собственную линейку мужской одежды. А скоро ему 38.

"С возрастом становишься более рассудительным", -  говорит он. "И эта рассудительность необходима куда меньше, чем мотивация. У меня было достаточно здорового сумасшествия, чтобы поступить в Академию, переехать в Париж, даже для того, чтобы запустить свой бренд. Необходимо юношеское сумасшествие для того, чтобы принимать подобные решения".

Огоньки в его глазах говорят, что он ещё не готов отказываться от таких порывов.

Текст: Paul Flynn, OUT. Фотогалерея: The New Look by Dior Homme, photography by Bruno Staub, styling by Grant Woolhead