TGUY.RU

Креативный директор Dior - Как быть безрассудным

Крис Ван Аш, креативный директор Dior Homme, рассказывает о том, почему новая коллекция отвергает тощих мужчин и вдохновляется Суперменом.

В своих заметках к показу осень/зима 2013 и последующих закулисных интервью Крис Ван Аш ссылается на научно-фантастический фильм "Гаттака" 1997 года. Это фильм, как говорил он, не был его вдохновением в буквальном смысле, но, тем не менее, именно так его слова восприняли многие читатели. Ван Аш не любит рассказывать о вдохновении и тяжёлой работе в мастерской в спешной, "блоггерской" форме.

"Это какой-то кошмар", - говорит он. "Я ненавижу объяснять такие вещи, потому что мне кажется, что эти объяснения убивают магию. Это просто какие-то вещи, которые невозможно объяснить".

В современный век цифровых технологий дизайнер всё ещё находится в плену захватывающей кульминации показов. Просмотрев на кастингах более тысячи моделей, он всё равно каждый раз возвращается к Виктору Ниландеру, датской модели с угловатой челюстью и полными губами, который являет собой идеальный фон для коллекций Dior Homme. "Он – моя любимая модель", - говорит Ван Аш, который ранее назвал Захари Куинто воплощением мужчины Dior: худой, но не тощий. "Речь идёт о создании идеала. У модели может быть лучшее лицо и лучшее тело, но если его походка не соотносится с духом очарования Dior, я не возьму его. Если у модели есть эта походка, но нет плеч, её я так же не возьму".

Крис Ван Аш - серьёзный человек с хватким умом и острым глазом. Он искусно реализовал идею татуировок с тюльпанами (цветы севера) и орхидеями (цветы юга) на предплечьях ("Я флорист", - сказал он). Мы встретились на огромном первом этаже его мастерской в Париже. Он был одет в простой, идеально подогнанный чёрный костюм, аккуратный и ухоженный в свои 37 лет, как будто он - незамеченный член европейской поп-группы Hurts.

В течение шести лет Ван Аш был увлечён изменением миниатюрного, "тощего" силуэта самого влиятельного бренда мужской одежды за последние двадцать лет – силуэта, который был визитной карточкой его предшественника Эди Слимана.

"Я действительно хотел вернуться к осязаемому силуэту", - объясняет он с североевропейской методичностью, "отойти от тощего тела". Я хотел, чтобы появилось пространство для плеч, груди, талии и бёдер. Что-то очень атлетичное. Во время работы над коллекцией он думал о Супермене, о том, что он мог бы значить в отрыве от комикса. "Я думал о том, что люди работают и совершенствуются изо всех сил, идут в спортзал и тренируются там изо всех сил для того, чтобы стать лучшим воплощением себя самих," - объясняет он. "Разговоры об атлетичности привели нас к идее здорового ума и тела, которая, в свою очередь, привела нас к фильму "Гаттака". Это долгий путь, но иногда всё идёт именно так.

Он считает, что подобная отсылка может дать журналистам повод назвать источником его вдохновения голливудское видение генетических модификаций, Джуда Лоу и Уму Турман. Для самого же Ван Аша это просто эталон дисциплины, строгой работы над собой, трудолюбия, подкреплённого удивительной фантазией – лейтмотивы, которые задали тон его коллекции в преддверии нового модного сезона.

Ван Аш был единственным ребёнком в консервативной семье из бельгийского города Лондерзил. Его мама была секретарём, а отец работал в автомобильном производстве. В семь лет он впервые почувствовал интерес к моде. "Я внезапно осознал, что одежда не появляется просто так в шкафу, и что кто-то этим занимается. Я захотел стать человеком, который наполняет шкаф одеждой. Это было интуитивное, спонтанное решение".  В подростковом возрасте его впечатлила "вызывающая" парижская мода Терри Мюглера и Жана Поля Готье. Будучи пубертатным подростком, Ван Аш увидел клип Мадонны на песню "Material Girl", и работы Готье для этого видео произвели неизгладимое впечатление, побудив его к самовыражению через моду.

"В какой-то момент я понял, насколько важен был Готье для Мадонны", - сказал он. "Это был просто порыв, но позже я обнаружил, что в Антверпене есть академия, которая находилась в получасе дороги от места, где я тогда жил. Когда я был ребёнком, Париж казался другой планетой, в то время как Антверпен был совсем близко. Всё вместе это сделало мир моды максимально доступным.

Он был очарован работами своих товарищей, визуальными образами Мартина Марджелы и Дреса Ван Нотена, и прошёл изнурительный процесс поступления в Антверпенскую Королевскую Академию Изящных Искусств, место, из которого вышло несколько самых выдающихся деятелей модной индустрии. В этом году факультет моды в Академии празднует пятидесятилетие. "Я хочу показать некоторые работы, которые сделал в Академии", - говорит он, роясь в своём студенческом архиве. "Боже, прошло уже 15 лет. Дизайнеру немного сложно оборачиваться на столько лет назад".

По иронии судьбы, в год, когда Ван Аш поступил в Академию, Мадонна пробудилась после творческого затишья, явив миру клип на песню Ray of Light. Эта запись остаётся любимой записью Ван Аша. Его дипломная коллекция, как он выразился, вращалась вокруг идеи "Женщины в мужском мире": "Везде были рюши, фланелевые и белые поплиновые рубашки. Мне всегда нравились девушки в костюмах". После окончания учёбы первым местом его работы стал дом Yves Saint Laurent, где он переключился на мужскую одежду. "Затем случилась вся моя последующая жизнь".

В то время как Слиман проводил быструю и всеобъемлющую революцию в мужской одежде Dior Homme, Ван Аш тайно следил за происходящим. "У меня уже было имя, и у меня появилась возможность самовыражаться. Это было крайне рациональное решение". Недавно он открыл собственный бутик, и ему не нравится думать, что работа в Dior – это пик его карьеры в модной индустрии. "Я надеюсь, что это ещё не самая вершина. Мне только 37".

В его карьере можно заметить некоторую цикличность. В 8 лет ему стало интересно откуда берётся мода, в 18 он поступил в Академию, в 28 он запустил собственную линейку мужской одежды. А скоро ему 38.

"С возрастом становишься более рассудительным", -  говорит он. "И эта рассудительность необходима куда меньше, чем мотивация. У меня было достаточно здорового сумасшествия, чтобы поступить в Академию, переехать в Париж, даже для того, чтобы запустить свой бренд. Необходимо юношеское сумасшествие для того, чтобы принимать подобные решения".

Огоньки в его глазах говорят, что он ещё не готов отказываться от таких порывов.

Текст: Paul Flynn, OUT. Фотогалерея: The New Look by Dior Homme, photography by Bruno Staub, styling by Grant Woolhead

Актёр Вигго Мортенсен снимет семейную гей-драму «Падение»

Актёр Вигго Мортенсен снимет семейную гей-драму «Падение»

Американский актер Вигго Мортенсен (Viggo Mortensen) дебютирует в режиссуре c гей-драмой об отношениях отца и сына. Также актер снимется в одной из ведущих ролей, а еще выступит сценаристом и продюсером картины.

Звезда «Королевских гонок РуПола» сломала руку, врезав неонацисту

Звезда «Королевских гонок РуПола» сломала руку, врезав неонацисту

Знаменитая Морган МакМайклз с блеском вышла сразу из двух неприятностей: отбилась от атаковавшего ее гомофоба и превратила в произведение искусства гипс на сломанной в бою руке.

Раннее фото Ру Пол

Раннее фото Ру Пол

Главная драг-дива планеты Ру Пол опубликовала фотографию, на которой ей (ему) всего 24 года. Теперь мы знаем, что будущая звезда уже тогда поражала народ неземной красотой.

Maxdonna by Vincent Flouret

Maxdonna by Vincent Flouret

16 августа Мадонне исполняется 60 лет. Французский фотограф Венсан Флуре (Vincent Flouret) публикует снимки, воссоздающие культовые фотографии и обложки музыкальных альбомов певицы. В качестве модели выступает его любимая собака Макс.

«Мигнешь – и вот уже все пропустил»

«Мигнешь – и вот уже все пропустил»

20th Century Fox выложила трейлер «Богемской рапсодии». Фанаты возмущены тем, что в ролике «Богемская рапсодия» присутствует лишь пара слабых намеков на любовь Фредди Меркьюри к мужчинам.

Фото

Видео

Russian men by Evgeny Kovrov

Social Networks

 

 

@tguyru
James Critchley